Avant d'isoler

Si vous avez lu l'article du 10 aout sur la préparation du terre/paille, vous trépignez d'impatience de connaître la deuxième utilisation faite de ce mélange. Et bin tout simplement pour boucher grossièrement les trous des murs dépiquetés avant de les isoler.

Les différences de couleur dépendent de degré de séchage des joints en terre

Mais pourquoi prendre du temps pour boucher les trous d'un mur qui sera doublé et isolé ?
Attention explication technique, pour faire simple il y a 2 types de murs :

1. Les plus anciens comme les nôtres se laissent traverser par l'eau. La pierre est étanche mais les joints en terre ou en chaux ainsi que les fondations sommaires ne le sont pas. L'eau peut circuler de bas en haut, elle remonte du sol par capillarité. Mais ce peut aussi être un transfert de l'intérieur vers l'extérieur selon la différence de pression de vapeur d'eau.
2. Les murs d'après guerre, en gros depuis qu'on a industrialisé la construction et mis du béton partout, sont devenus étanches. Les fondations sont finies avec une lisse en béton qui bloque les remontées et les joints ou enduits béton ne se laissent pas traverser non plus. Sur ce type de mur on peut quasiment mettre n'importe quoi sans grand risque.

Sur un mur ouvert par contre, il faut se soucier des transferts d'humidité potentiels avant d'agir. De base faut bannir tous les isolants ou revêtements étanches (type polystyrène). Donc on reste sur des laines minérales ou végétales. Mais faut aussi se débrouiller pour maintenir une continuité capillaire : entre l'isolant et le mur il ne faut pas laisser de poches d'air. Celles ci risqueraient de bloquer de l'humidité dans le mur. Et donc c'est pas idiot de redonner au mur une surface a peu prêt plane avant de l'isoler.

Un plafond expérimental

Comme vous avez suivi nos péripéties, vous savez que tout le plafond de la partie cuisine était pourri et que nous l'avons changé. Le menuisier a posé un nouveau solivage et nous devons l'habiller dessus/dessous.
Nous avons fait le choix peu commun de remettre de la terre crue pour ces qualités d'inertie et d'isolation phonique essentiellement.
Evidemment il n'existe aucune règle technique professionnelle, je n'ai même pas trouvé de référence à ce genre de mise en œuvre dans les magazines spécialisés. C'est donc une expérimentation complète, basée sur notre bon sens.

Voici en image le déroulé de l'opération :

D'abord, on a agrafé de la canisse sous les solives.	Comme l'agrafeur pneumatique avait trop de puissance, ça cassait le roseau. Donc on a contre-latté avec du tasseau (5x1,4) vissé.
Avant de remplir de terre, on a cloué des pointes galvanisées qui seront noyées dans la terre.	Pas fous, on avait fait un essai d'enduit mince en terre/lin par le dessous. Concluant.
Ensuite suffit de remplir avec le mélange terre/sable/paille préparé comme décrit dans l'article d'avant hier.	Le remplissage se fait à la main, sur 4-5cm d'épaisseur, en prenant soin que chaque poignée soit bien liée à la précédente.

Faut compter au moins 2 à 3 semaines de séchage et après ça semble bien solide et le résultat correspond à nos attentes. On complétera par un isolant en vrac, genre laine de verre ou de roche pour éviter l'effet caisse de résonance. La ouate de cellulose a une très forte capillarité qui d'habitude est un avantage, mais là en contact direct avec la terre, je vais pas tenter l'expérience aussi loin. Pour finir les solives recevront un isolant phonique en bande avant que le plancher de chêne massif soit cloué. Ce sera une autre étape et donc un autre article.

La préparation du mélange Terre/Paille

En photos commentées c'est plus efficace.

Suite aux essais, le mélange que j'ai choisi de faire est constitué d'un volume de terre tamisée + 2 volume de sable + 1 volume de paille hachée (à la tondeuse plusieurs fois).

D'abord la terre est mise à tremper pour que les grosses mottes "fondent".	Ensuite je la fait tourner dans la bétonneuse avec de l'eau jusqu'à la consistance "yaourt grec". Puis passage au tamis. Ici la maille fait 1x1cm, pour les enduits de finition on affinera.
Et c'est parti, 2 seaux de terre tamisée façon yaourt	+ 4 seaux de sable (un sac = 3 seaux). Là je laisse tourner jusqu'à un mélange homogène.
Enfin j'ajoute 2 seaux de paille hachée en prenant le temps que chaque poignée de paille s’intègre bien avant la suivante.

Et voila mon mélange est prêt, il va me servir de deux façons... décrites dans l'article de demain.
Pour information, l'étape du tamisage est de loin la plus salissante, ça cliche et éclabousse ! Mais comme l'argile, c'est bon pour la peau...

Bien bossé !

Fin juillet, nous n'avons pas fait grand chose, car il nous fallait gérer le déménagement et en plus je travaillais.
Mais les pros eux, ont continué :
Les menuisiers ont posé les escaliers et les volets. L'équipe de chauffagiste a posé et raccordé les panneaux solaires. Le ballon bois/solaire et l'insert viendront en septembre.

Isolation de la toiture - première étape

Trop bien les vacances !


Alors pour l'isolation des rampants de toiture plusieurs étapes se sont succédées.
Au départ c'était comme ça :

Ensuite avec mon père nous avons posé des panneaux de fibres de bois pare-pluie vissés dans les chevrons. Il s'agit de l'UD-Q11 d'Homatherm pour les curieux. L'objectif est de protéger l'isolant en cas de fuite de la couverture qui n'est plus toute jeune. Ce ne sera jamais aussi efficace qu'un pare-pluie posé entre les ardoises et les chevrons mais c'est mieux que rien. Evidemment une fois cette opération faite, il fallait encore boucher au ciment les trous le long des murs et au silicone le loin des bois de charpente.
Au final, comme il n'y a ni angle droit, ni espacement régulier des pièces de charpente, ni mur plat, cette seule opération nous a pris quasiment 3 jours !

Après faut encore préparer toutes les suspentes pour venir accrocher les 2 couches croisées d'isolant (200 + 140 mm). Les suspentes sont réglèes à 340mm, il s'agit en fait d'un tirefond avec une tête filetée vissé dans le chevron + une tige filetée coupée à ~330mm + un cavalier serré par un boulon qui accueillera le rail métallique.


L'isolant utilisé est du biofib'Végétal et biofib'duo fabriqués par Cavac. Ces 34cm doivent nous assurer une résistance thermique supérieure à 8 ainsi qu'un excellent déphasage, bien utile pour le confort d'été. Dans la pratique, la première épaisseur est posée horizontalement, la seconde verticalement. Au fur et à mesure il faut fixer les rails métalliques avant de passer à la zone suivante.

Pour l'instant nous en sommes là, l'ensemble de l'isolant est maintenu dans les rampants par les rails et il fait déjà beaucoup moins chaud sous les ardoises.


Pour la suite, il faut encore mettre en place la membrane frein vapeur et plaquer l'ensemble. Ce sera pour un prochain article.

Encore un grand merci à Fabien qui est venu de loin nous consacrer une semaine de congés, à Mathias descendu de la Capitale en mission spéciale "dépiquetage de murs" et à mon père, venu de moins loin certes, mais non moins précieux.

Menuiseries

Ces dernières semaines beaucoup de choses ont bien avancé grâce notamment au travail des couvreurs/charpentiers/menuisiers de l'équipe de Pasco'Rénov. Montrer tout le taf fait en couverture, gouttières, renforcement de charpente, plancher, trémie d'escalier en photos n'est pas simple.

Le nouveau solivage et Céline qui y clout de la canisse

Les menuiseries neuves du RdC	La triple qui illumine le salon
Pour de basses raisons économiques, les portes de service dans l'arrière cuisine sont en PVC	Sur la toiture, la lucarne a disparu, les champignons de ventilation sont posés, la gouttière est inversée...

Eaux pluviales et assainissement

Serge Boissais (le maçon) a géré l'évacuation des eaux pluviales de l'arrière de la maison vers le jardin. Julien Esnault (le terrassier) s'est occupé quant à lui de l'assainissement avec fosse toutes eaux + filtre à sable + infiltration. Concernant la gestion des eaux, reste donc le raccordement de tout ça avec la pompe de relevage entérrée dans l'arrière cuisine.

Voila en images :

Le filtre à sable (5x5m), on distingue plus haut les 2 bouchons de la fosse	Après le passage du SPANC, on peut faire propre
C'est pas flagrant mais dessous passe toute l'eau pluviale qui avant traversait sous la maison	Là pas encore flagrant non plus, mais c'est aussi l'eau pluviale qui est déviée vers le jardin.